La sfilata parigina del 1966 di Paco Rabanne, scomparso all’età di 88 anni, fu scandalosa, e lo affermò subito, insieme ad André Cortez, come uno stilista pensato per essere del futuro, ma solo di passaggio.
Raban chiama quella collezione di debutto Manifesto: 12 abiti non indossabili in materiali contemporanei. Ha mostrato su entrambi i modelli in bianco e nero, che andavano a piedi nudi perché non poteva calzarli, abiti corti legati in modo flessibile da metallo o rhodoid, una plastica organica, lacci metallici. Parigi era furiosa. Gabrielle “Coco” Chanel ha detto: “È un metallurgista, non un couturier”. Tuttavia i newyorkesi, in particolare Diana Vreeland di Vogue ed Eugenia Shepard dell’Herald Tribune, hanno apprezzato le scelte di abbigliamento. La collezionista d’arte Peggy Guggenheim le ha acquistate e indossate.
Rabain ha dato i suoi frutti per anni di studi di architettura – si è specializzato in costruzioni in cemento armato – creando gioielli astratti e bottoni novità di metallo, pelle, persino chicchi di caffè per le case di Schiaparelli (ha usato il suo gusto surrealista conservato per tutta la vita), Dior, Balenciaga, Cardin e Givenchy. Ha anche disegnato per loro e per il designer di scarpe Charles Jourdan, e nei primi anni ’60 ha disegnato accessori selvaggi per giovani designer di prêt-à-porter come Emmanuel Khan.
Ciò ha dato a Raban un approccio pratico alla moda che non prevedeva stoffa o cucito. La sfilata del 1966, che fu una delle prime performance art di moda, enfatizzò questo radicalismo, Mentre i suoi disegni, più tardi anche in legno, schegge di specchi ed enormi pilastri di perle che tintinnavano come campanelli a vento quando chi li indossava si muoveva, furono ben fotografati e ricevettero grande copertura. Quindi i suoi vestiti, in una nuova carta rinforzata con fibra di nylon, erano attaccati con del nastro adesivo o sigillati insieme, piuttosto che cuciti. Vi producevano pigiami per hotel e intendevano vendere abbigliamento usa e getta a chi viaggia spesso dai distributori automatici negli aeroporti in espansione del mondo, ma le vendite non si sono mai concretizzate.
Raban ha poi annunciato che la sua idea della donna era un’eroina guerriera, una Giovanna d’Arco in armatura, anche se per sottolineare la sensualità del suo busto. Ha contribuito con un mini abito chic dalla tavolozza metallica al primo guardaroba post-Givenchy di Audrey Hepburn nella commedia cinematografica del 1967 Two for the Road, e il suo accento marziale l’ha resa L’ispirazione scelta per il costume di Jane Fonda nel fantasy Barbarella del 1968: una combinazione meno rivettata di PVC, pelle, jersey elasticizzato, pelliccia, piume, forme del corpo in plastica stampate a induzione e piccole aree di lavorazione in metallo. I vestiti sono stati strappati e tagliati personalmente dal marito e regista di Fonda, Ruggero Vadim, e sembrava più showgirl di Crazy Horse che fantascienza; Raban una volta ha mostrato i ballerini in quel cabaret. Eppure hanno avuto un’influenza duratura: donne guerriere fantasy femminili con il collo e gli arti nudi in forme del corpo a forma di corsetto con tocchi di rifiniture metalliche.
Entro l’anno di Barbarella, entusiasmo La moda stava già passando da un futuro utopico a un passato rustico e folcloristico che non è mai accaduto. Il tessuto, preferibilmente stampato a mano su mussola, era la novità in India. Raban si è allontanato dall’essere un top modiste, anche se i singoli clienti sono rimasti, in particolare i musicisti: François Hardy ha visto Raban indossare oro e argento sul palco, nonostante i necessari aggiustamenti tra i numeri. Ha seguito il solito percorso per affermati stilisti parigini: 140 licenze sono state concesse ai produttori, una linea di prêt-à-porter per uomo nel 1983, donna nel 1990.
La sua vera mossa è stata quella di entrare in affari con l’azienda di profumi della famiglia Puig con sede a Barcellona, che ha aperto un ufficio a Parigi e lo ha aiutato a lanciare la sua prima fragranza, Calandre, nel 1969. A base di erbe e muschio, Puig costruì una fabbrica francese che produceva molti dei suoi profumi e colonie, comprese le gamme XS e Ultraviolet. 1 milione, a partire dal 2008, l’ultima fragranza che lo stesso Raban ha contribuito a sviluppare. Puig ha anche rilevato la sua casa di moda nel 1987; Rabane si è ritirato da esso nel 1999.
La famiglia era della Catalogna, importante per Raban. Era un basco, nato a Pasia vicino a San Sebastián come Francisco Rabaneda Cuervo, figlio di un colonnello dell’esercito repubblicano giustiziato dai franchisti durante la guerra civile spagnola.
Sua madre lavorava per lo stabilimento originale di Balenciaga a San Sebastián, motivo per cui ha descritto la sartoria come “schiavitù”. Fuggì con sua madre, il ragazzo, suo fratello e due sorelle e fu tra i profughi accampati vicino a Guernica nel 1937 quando la città fu distrutta dai bombardamenti tedeschi. poi ce l’hanno fatta Francia, dove si è trasferito anche Balenciaga, e Paco è cresciuto in Bretagna. La sua ambizione di diventare un architetto lo portò all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi nel 1951. Passa alla moda nel 1965 per aprire uno studio.
Dopo il ritiro di Raban nel 1999, la sua linea di prêt-à-porter è stata interrotta, ma è stata ripresa nel 2011 sotto la direzione creativa di Manish Arora. L’attuale designer è Julian Dosena, subentrato nel 2013.
Il trauma infantile ha segnato Raban in altri modi. Ha scelto il nome Paco Rabanne per ragioni numerologiche, poiché conteneva 11 lettere di buon auspicio e aveva credenze complesse sulla religione e il paranormale, affermando di ricordare i suoi incontri con Dio e diverse vite passate con dettagli straordinari, che ha descritto come pubblicato nelle memorie. . Viaggio: da una vita all’altra (1997); Ha scritto altri libri sul buddismo, la metafisica, i druidi e l’imminente catastrofe. La sua previsione più pubblica e derisa era che la stazione spaziale Mir si sarebbe schiantata su Parigi nel 1999 e sarebbe stata distrutta.
Altre stranezze erano accattivanti. La vita di Raban è stata dura: vestiva con semplicità sacerdotale, possedeva pochi beni e ad un certo punto ha sostenuto con i proventi del suo lavoro gli ospizi gestiti dai benedettini per i malati di AIDS. È stato nominato Ufficiale della Legion d’Honneur nel 2010.
Paco Rabanne (Francisco Rabaneda Cuervo), stilista, nato il 18 febbraio 1934; deceduto il 3 febbraio 2023
